Grèce. Sur les rives égéennes, les caïques disparaissent du paysage – A louer de robe de mariage algérienne

Îles Samos et Ikaria (Grèce), Représentant spécial.

Tac, tac, tac … Le martèlement est sec, sûr, régulier. Dans un coin extérieur du bâtiment blanc, un filet de pêche s’étend d’un mur à l’autre. Sur ce hamac, des planches de bois aux couleurs trempées par les vagues, du sel, du temps. Ce sont les dernières parties d'un bateau appelé Metamorphosis, qui a été détruit par les coups d'un bulldozer. Tac, tac, tac … Le son d'un atelier s'échappe des enceintes, créant ainsi un caïque, l'un de ces gracieux bateaux en bois typiques de la mer Égée. Sur la plage voisine, les touristes scandinaves rougissent au soleil ou à la rame rivés sur des bouées excentriques. Les protagonistes involontaires d'une installation artistique mettant en scène la collision de deux mondes. Les artistes plasticiens Ioanna Tsakalou et Manos Ftessas considèrent cette œuvre exposée au Pythagorio Art Center de l'île de Samos comme un hommage au Kaiken, détruit chaque année par des centaines de personnes contre des subventions européennes. "C’est une énorme démolition de la flotte traditionnelle de l’autre côté de la Méditerranée. Les pêcheries artisanales meurent tandis que les gros chalutiers ouvrent la voie, regrettent les deux artistes." "En restaurant l’image de ce bateau détruit, nous avons voulu conserver une trace de cette culture. Identity a promis l'extinction pour forcer l'entrée de ces îles dans un autre monde. "

Selon les données officielles, près de 15 000 bateaux ont été désarmés en Grèce depuis 1991. Pour accélérer le mouvement, les pêcheurs qui acceptent la démolition de leurs bateaux se verront offrir un "bonus de déchirage" depuis 2014. Compte tenu des répliques encore délicates de la crise et de la lutte la plus fragile contre cet incitatif financier, 600 caïques égéens ont disparu l'année dernière.

Une affaire d'attachement

Jusque-là, Kostas Gerannis et Giorgos Orologas ont survécu. Les cheveux gris, la peau bronzée par atomisation, ces deux cinquantenaires, amis d’enfance, pêchent depuis quinze ans. Son bateau de 8 mètres, Smaroula, est assis sur le quai, entouré de terrasses bruyantes. Sur le pont, entre les poulies vertes et l'ancre rouge enveloppée dans les cordes, ils défont leurs filets, les enveloppent et les rangent avec soin. "Il y a encore une centaine de pêcheurs à Pythagorio, mais les plus jeunes ne veulent pas faire ce travail: chaque année, il y a moins de poisson et il devient de plus en plus difficile de vivre de ce travail, respire Giorgos." Dans le passé, nous vendions nos poissons sur le quai, tout s'est très bien passé En hiver, c'est beaucoup plus difficile: nous traversons l'île dans un petit camion frigorifique pour vendre des voyages dans les villages. "Deux, ils peuvent espérer, en été, entre 100 et 150 euros gagner par jour de pêche, mais à peine le tiers de celui-ci en hiver. Une fois déduit des taxes élevées, des frais de carburant et d’entretien du bateau, le paiement est plutôt médiocre: 800 à 900 euros par mois. Dans les eaux claires du port, des bancs d'anchois paissent sur les coques. Les deux pêcheurs, l’équilibre sûr, ont été bercés par le léger balancement de leur bateau. La démolir, collecter les subventions promises? Aucun d'entre eux n'y pense pour le moment. Porte-documents: "La destruction d'un bateau est déchirante, mon père m'a quitté, je suis à bord presque tous les jours depuis cinquante ans, c'est mon gagne-pain, ceux qui légifèrent ne connaissent pas notre travail, notre amour pour la mer : En retirant ces bateaux, ils veulent que nous disparaissions, comme ils le font avec les agriculteurs », soupire Giorgos.

Une sirène sonne. À l’autre bout du port, les voyageurs se pressent autour du petit ferry qui relie Samos à Kusadasi, sur la côte turque située à proximité et se profilant à l’horizon. Dans cette géographie fragile des archipels, au cœur d'une région menacée par des menaces écologiques, envahie par des tensions économiques, politiques et culturelles assourdissantes, la mer reste un point de repère commun. Dans ce paysage, caïques grecques et turques appartiennent au même patrimoine: elles perpétuent une tradition remontant à la période byzantine. En 2006, des archéologues ont découvert les vestiges du port de Theodosius sur un projet de métro à Istanbul. Ces fouilles ont mis au jour la plus grande collection d'épaves médiévales jamais découvertes au même endroit: 37 navires du Ve au XIe siècle. La vitesse et les lignes de construction de ces bateaux sont remarquablement similaires à celles des caiques actuels.

Le savoir-faire des ancêtres est perdu

Kostas Damianidis, architecte né à Lemnos, vit à Samos depuis de nombreuses années et se passionne pour cette histoire et les techniques anciennes de la construction navale. La disparition programmée de Caicos est pour lui une terrible violence symbolique. "Avec cette politique européenne de destruction de la flotte traditionnelle, Bruxelles s'emploie depuis les années 1990 à réduire le nombre de petits bateaux de pêche en veillant à ce qu'ils ne soient jamais rétablis, quelles que soient la valeur historique et culturelle de ces bateaux. L'objectif déclaré de la lutte contre la surpêche est une stratégie de réorientation de l'économie égéenne. "Tout est mis en œuvre pour encourager les habitants des îles à abandonner l'agriculture et la pêche et à reprendre des activités saisonnières précaires dans le contexte de l'économie égéenne. Transformez le tourisme: hôtels, restaurants, location de voitures. Au cours des dernières années, ce secteur est devenu l'un des plus dynamiques de Grèce, a-t-il résumé. Ces primes à la casse offrent également la possibilité de recevoir des subventions européennes sans véritable politique de développement. Autour de cette politique de destruction de bateaux, une sorte de clientélisme s'est développé. "

Les Kaiken disparaissent, les ateliers dans lesquels eux aussi ont pris forme; Le savoir-faire ancestral est perdu. À Samos, seuls deux artisans tiennent le coup. Sur l'île voisine d'Ikaria, personne n'a fabriqué de caiques depuis longtemps. Petros Plakas se souvient avec nostalgie du temps où, dans son village, des bateaux en bois entre Karkinagri et des montagnes s'accrochaient aux rochers de la pointe ouest de l'île. Le pêcheur âgé de 61 ans, la barbe grise au visage, a troqué Koursaros ("Les Corsaires"), son caïque de 13 mètres de haut, contre un minuscule bateau rouge, Athinoula ("Le petit Athéna"). Papstsohn, dit le communiste, pêche depuis son enfance, pratique mille professions, s’est exilé en Allemagne pendant un certain temps, où il a travaillé comme mécanicien avant de retourner dans son île. Il n'a pas non plus l'intention de casser son bateau: "Ces kaikings sont des œuvres d'art, leur démolition est un crime où nous trouvons au moins le moyen de les fermer sans les écraser! Il ne croit pas du tout à l'Europe. Arguments en faveur de la protection des ressources halieutiques. "En fait, ils ouvrent la mer à la vente, comme ils le font pour le pays", souligne-t-il, "nous sommes contrôlés, nous sommes persécutés, nous sommes taxés, mais nous partons en paix, les grandes entreprises de pêche qui récoltent les bénéfices – à Bruxelles, le divorce est terminé et le grave choc de ces dernières années n'a fait qu'ajouter à la méfiance. "Je ne voulais ni de l'Europe ni de l'euro. La Grèce avait tout pour vivre correctement. Maintenant, nous avons perdu notre autonomie, notre indépendance ", crie-t-il, Petros ne voyait rien de vendre sa pêche aux villageois, il est tombé cette semaine devant une école de Bonito, en a pris plusieurs, a vendu son poisson à Amalou, dans ce petit village du Heights Panigyri, le festival d'été, s'étend jusqu'à l'aube avec ses danses et ses tables gaies.

De l'autre côté de l'île, sur la côte sud, se trouve le port de Gialiskari, situé dans une petite baie à l'ombre d'une immense pinède. Au bout de la jetée, une petite chapelle blanche avec un dôme bleu surveille les bateaux. Les caïques d'usage s'effondrent sur les rochers. Michalis Kasotis parle fermement de son coeur. "Je n'ai pas eu le courage d'assister à la dévastation et j'ai senti qu'une partie de moi était devenue des décombres ce jour-là, ces bateaux sont comme des êtres vivants pour nous", confesse-t-il. Son père et son grand-père étaient des pêcheurs. Fil cassé par son fils devenu apiculteur. Sur la terrasse de sa petite maison, à l'ombre d'un figuier, ce vieillard à la vue dégagée apostrophise les passants de ses blagues et raconte malicieusement des sirènes cannibales qui captureraient l'imprudence au large. l'archipel de Fourni. Il a collecté 175 000 euros pour casser son bateau de 15 mètres et rendre son permis de pêche. Il en acheta un et acheta un petit bateau en plastique, le tout pour 30 000 euros. "Je suis presque né sur le pont d'un caique, quand j'arrête de pêcher, je meurs", s'éloigne-t-il d'une voix étranglée. Loin de là, Bruxelles a fait son choix: assurer la sécurité d'approvisionnement d'un secteur en plein essor. En renonçant à la pêche traditionnelle et au patrimoine culturel qui l’entoure.

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