Nos 5 émissions préférées des pistes pour hommes à Londres – A louer de kaftan

LONDRES – Quel est l'avenir de la London Fashion Week Men? La question a souvent été évoquée ces dernières saisons, où le manque d'acteurs clés et la décision de certaines marques de présenter des collections neutres sur le genre sur les calendriers des pistes féminines ont réduit la foule lors de cet événement bisannuel.

Oui, le programme semblait plutôt maigre – il existe de solides arguments pour faire de cet événement un événement chargé de deux jours, plutôt que de l'étendre au-delà de quatre – et souvent axé sur des déclarations artistiques extravagantes plutôt que sur un succès commercial. Mais la dernière série, qui a débuté vendredi, en disait long sur de fortes démonstrations d’énergie, d’idées et de nouveaux talents qui ont montré pourquoi la scène vestimentaire des hommes britanniques ne devait pas encore être réduite.

Voici cinq des spectacles qui ont attiré l'attention.

Charles Jeffrey Loverboy a effectué un véritable revirement dans sa collection de janvier en s'attaquant à la tâche de mettre fin à l'imagination sans bornes, aux idées et à l'audace audacieuse qui ont donné naissance à cette marque britannique révolutionnaire, également accessible aux personnes démodées. , Heureusement, M. Jeffrey, finaliste du prix LVMH 2018 et récipiendaire du prix du talent émergent aux Fashion Awards en décembre, a poursuivi dans cet esprit.

Intitulée "Emergence", la dernière collection de Jeffrey, "Embrassant les non-sexés et les incompréhensions à travers une étude sensible et paradisiaque des corps", a amené la main d'un concepteur assuré dans des lieux inattendus et inattendus, laissant le public un sens de la possibilité merveilleuse de la nouvelle.

Il y avait des vestes sport à glissière des années 90 avec des ceintures serrées et des hanches rembourrées, suivies des vestes avec les détails fins du brocart et des insignes militaires. Ou la jupe en soie d'une robe bleue qui portait un jupon explosif composé de gants en caoutchouc, de sacs en plastique et de ballons gonflés. Les épaules et les silhouettes audacieuses et sculptées d'une série de plaids patchwork parfaitement adaptés ou de tailleurs élégants taillés-pantalons gris montraient que M. Jeffrey avait créé pour les hommes et les femmes des demandes commerciales, ainsi que de charmantes gravures griffonnées sur des trenchs, des chemises et des chemises. Des courts-métrages susceptibles d'attirer l'attention de certains détaillants.

L'ambiance aurait pu être un développement réfléchi. Mais heureusement pour les inconditionnels, beaucoup des caractéristiques d’une vitrine Loverboy n’ont pas été touchées. Les mannequins serpentaient autour des danseurs, enroulés dans une seconde peau posée au sol et fixés au plafond avec des fils. Une chorale porte Casques La feuille d'argent se plaint dans les microphones. Cela ressemblait à l'avenir.

Les collections qui reflètent l'amour de Londres sont la carte de visite de Martine Rose, figure de talent de la scène britannique du vêtement pour hommes, qui conseille Demna Gvasalia et sa ligne de vêtements pour hommes Balenciaga.

Dimanche soir, les invités sont descendus dans un cul-de-sac appelé St. Leonard's Square, dans un quartier verdoyant du nord de Londres, pour voir leur dernier ode à la capitale britannique. Comme toujours, elle a utilisé les matériaux de base de la vie quotidienne dans la rue pour étayer sa collection – think chav Vêtements de sport et Office Tristesse – mais avec l'ajout d'une nouvelle égérie masculine à cette saison: un survivant souriant de la scène rave des années 90. Il y avait des chemises à motifs psycho et des jeans taille haute peints à la bombe inspirés du tricot Tambour et basse Scène musicale, mocassins battus à bouts carrés et beaucoup de cuir noir, des bombardiers aux grands pantalons larges utilisés comme détails pour les chemises et les gilets superposés.

Samuel Ross, finaliste du Le prestigieux prix LVMH a présenté sa dernière collection A-Cold Wall dimanche, une offre pleine d'ambitions expérimentales et dynamique.

Inspiré des bâtiments brutalistes au Royaume-Uni cette saison, et en particulier de la manière dont les relations spatiales et l'architecture urbaine peuvent affecter la psyché, il était clair à l'arrivée sur les lieux que les choses pourraient devenir physiques. Les invités, qui ont reçu des bouchons d'oreilles, des masques et des lunettes de protection en plastique, les ont mis avec crainte, puis le spectacle a commencé avec quelques modèles, étrangement vêtus de capuchons gris foncé et peints avec de l'argile de la tête aux pieds, ressemblant à un corps au milieu de la pièce. Piste entière en mouvement. Viennent ensuite les vêtements: des piles de vêtements déconstruits en tissus de haute technologie et des accents industriels, la collection la plus réussie et la plus prestigieuse de M. Ross à ce jour.

Les tampons bicolores et les vestes zippées chatoyantes à côté des pantalons de parachute étaient exceptionnels, avec des poches gonflées, des cordons de serrage ou des étuis amovibles. Les porte-documents et les sacs de forme grise ont également montré une réelle promesse. Les dessins parlaient d'eux-mêmes lors d'un spectacle dans lequel les composants de la performance menaçaient parfois de noyer tout le reste. Par exemple, la vue d'un homme nu qui sautait sanglant et "renaissait" hors d'une structure en polystyrène avant de glisser par terre était un peu trop pour certains, mais pas pour M. Abloh, qui était venu soutenir ses accusations.

"C'était un spectacle en petit groupe de Samuel", a-t-il déclaré. "Nous appartenons tous les deux à un nouveau groupe de concepteurs qui partagent la même éthique de travail en explorant les cadres sociaux et les tensions. J'ai hâte de voir ce qu'il fera ensuite. "

Christopher Raeburn a placé le drapeau de la durabilité et de l'utilisation de tissus recyclés bien avant que ce dernier ne devienne un grand succès. Son label est basé sur les trois piliers "Remade", "Réduit" et "Recyclé".

Cette saison, dans le cadre d'une collaboration avec Timberland, il a parcouru les marchés de rue et les magasins d'articles d'occasion pour les détaillants en extérieur, puis les a retravaillés pour créer des empreintes de blocs géométriques dans des tons rouge, gris, bleu, vert et noir utiles. Les parkas surdimensionnés avec capuchons constituaient la colonne vertébrale du spectacle, de même que les enveloppements en soie liquide – caftans et chemises et shorts pour hommes – imprimés avec l'imagerie satellite de la NASA représentant la glace et les glaciers arctiques en voie de disparition, soulignant la philosophie de la marque Raeburn.

"Cette collection est un appel créatif aux armes", a déclaré M. Raeburn avant le spectacle. "En tant qu'industrie, nous devons plus que jamais réfléchir à la manière d'utiliser les matériaux et être plus responsable en matière de conception."

Ce n'est peut-être pas un nouveau message. Mais à un moment où la conception de la mode d’introspection et d’intellectualisme de certains hommes s’est figée au point de ne plus pouvoir y accéder, elle a certainement été puissante.

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